Buig

Специалисты широкого профиля

Как обрезать деревья?

Для получения цветущего и плодоносящего сада – когда обрезать плодовые деревья?

Чтобы иметь хороший урожай, недостаточно просто посадить фруктовое дерево. Необходимо постоянно поддерживать его в форме. Для этого обрезают ветви, придавая им нужное направление и удаляя лишние и больные. В данном материале рассмотрим вопрос, который стоит перед садоводом — обрезка плодовых деревьев: сроки обрезки.

Какие факторы влияют на время обрезки

Сроки обрезки плодового дерева определяются тремя факторами:

  1. породой;
  2. состоянием;
  3. назначение обрезки.

К примеру, яблоня отличается выносливостью, поэтому весной ее обрезают первой, а осенью — последней. После яблонь, весной берутся за прочие семечковые и только потом — за косточковые культуры. Осенью, соответственно, начинают с косточковых.

Сроки обрезки вишни и черешни зависят от состояния дерева:

  • развитое, сильное: обрезают после сбора урожая;
  • слабое: обрезают зимой — тогда весной активнее растут молодые побеги.

Оптимальное время обрезки сливы — середина или конец июня. Также эти деревья можно обрезать во время сбора урожая.

Слабость и неразвитость дерева может говорить о плохом состоянии корневой системы. Тогда от обрезки отказываются вовсе — листовой аппарат необходим для скорейшего восстановления подземной части. Этому способствуют разрыхление и удобрение почвы, полив и подсыпка земли в приствольный круг, где грунт постепенно оседает.

Сроки проведения обрезки деревьев

Большинство видов обрезки приходится на начало и конец сезона, когда дерево пребывает в покое, такой выбор объясняется такими причинами:

  • растение переживает наименьший стресс;
  • не теряет полезных соков (в период покоя сокодвижение отсутствует);
  • ввиду отсутствия листьев крона хорошо просматривается.

Оба этих периода стоит рассмотреть подробно.

Осенью

О начале периода покоя осенью свидетельствует опадание листьев. После этого и осуществляют обрезку, однако, нужно успеть до заморозков. При низких температурах место среза может быть обморожено, также возможно гниение.

Проводить обрезку непосредственно в мороз ниже 5 градусов вообще запрещено.

Древесина при такой температуре становится хрупкой и потому срез получается неровным, дерево травмируется сильнее. Это усугубляется уже упомянутыми явлениями — обморожением и гниением. Также желательно все сделать до дождей, то есть где-то до конца октября.

Иначе садоводу придется во время обрезки обходить дерево по размокшей земле, что во-первых затруднительно, а во-вторых приводит к уплотнению почвы с последующей потерей воздухопроницаемости. Если все же пришлось заниматься обрезкой в дождливую пору, на почву укладывают доски для распределения нагрузки.

Осенью преимущественно выполняют санитарную обрезку: удаляют больные, подгнившие и подсохшие ветки, облегчая таким образом дереву зимовку.

Весной

При выходе из состояния покоя, весной в дереве начинается движение соков, знаменуемое появлением почек. Соответственно, обрезку преимущественно осуществляют до этого момента, но после того, как морозы сойдут на нет.

На весенний период приходятся почти все виды обрезки:

  • послепосадочная;
  • формирующая;
  • поддерживающая;
  • омолаживающая.

Высаженное осенью растение, независимо от типа (семечковое/косточковое), поправляют с целью сбалансировать надземную и подземную части.

По размерам они должны соответствовать друг другу, поскольку осуществляют взаимное снабжение жизненно необходимыми веществами. При пересадке корни неминуемо повреждаются, следовательно, надземную часть требуется уменьшить.

Саженец без разветвлений просто укорачивают до высоты 80-100 см. У разветвленного удаляют лишние побеги, оставляя наиболее подходящие для организации первого яруса скелетных ветвей: растущие на высоте 50 – 70 см и образующие с центральным проводником угол в 40-600.

Посредством формирующей обрезки кроне придают форму, обеспечивающую хорошую урожайность и баланс между вегетацией и плодоношением, вот ее признаки:

  • растение компактно и все его части доступны для ухода и сбора урожая;
  • внутренняя часть кроны разрежена и потому получает достаточно солнечного света;
  • имеется много обрастающих веток;
  • ветви прочны и могут выдержать вес урожая.

Существует несколько разновидностей крон. Одна из самых популярных — разреженно-ярусная.

Выделяют 2 – 3 яруса скелетных ветвей и несколько одиночных. На роль скелетных оставляют по 2 – 3 побега на ярус, растущих под углом 40 – 60 градусов по отношению к центральному проводнику.

Объясняется это следующим образом:

  • такие ветви хорошо плодоносят, тогда как растущие под острым углом стремятся уйти в рост;
  • они способны выдержать вес урожая (растущие под острым углом ломаются).

Компактную чашеобразную форму кроне придают путем подрезки ствола и образуя правильное направление роста ветвей. Для этого выбирают почку, направленную в нужную сторону, и подрезают ветку выше нее.

Техника формирования кроны

Различают два способа обрезки:

  1. на наружную почку (направлена от ствола): имеет целью сделать крону более раскидистой и хорошо освещенной изнутри;
  2. на внутреннюю (растет в направлении ствола): делается для усиления внутренней части и коррекции ветвей, излишне направленных вниз.

Целесообразно по возможности избегать обрезки, меняя направление роста ветвей путем оттягивания их растяжками или грузом. Чем меньшими будут объемы обрезки, тем раньше дерево начнет плодоносить.

Поддерживают сформированную крону в хорошем состоянии путем удаления веток:

  • конкурентов центрального проводника и скелетных веток;
  • растущих под острым углом по отношению к стволу;
  • загущающих крону;
  • перекрещивающихся;
  • направленных неудачно;
  • волчков: вертикальные побеги на старых ветвях, отбирающие силу дерева и не приносящие плодов.

Рост дерева в высоту ограничивают подрезанием верхушки ствола. Омолаживающая обрезка полезна взрослому дереву. Годичный прирост веток у него постепенно сокращается, а качество урожая снижается. Ветки, не дающие плодов и прибавляющие в длине за год менее 20-ти см, срезают «на кольцо», стимулируя этим образование новых побегов.

Удалять сразу все старые ветви нельзя — дерево этого не перенесет. Срезают ежегодно по одной – две. «Кольцом» называют образование вокруг основания ветки, состоящее из быстро размножающихся клеток. Срез «на кольцо» заживает очень быстро.

В некоторых случаях обрезку выполняют и после начала сокодвижения, удаляя:

  1. обмороженные ветки. В начале весны, когда дерево еще голое, сложно четко локализовать участки обморожения. В конце весны – начале лета на фоне оживших и покрытых листьями веток, они становятся отчетливо различимы. Особенно часто страдают от обморожения кончики веток у яблони и груши;
  2. затеняющие верхушки. Если на этапе формирования обрезка выполнялась правильно, то внутренние части кроны окажутся хорошо освещенными. Но при недосмотре, садовод может обнаружить в начале лета, что покрывшиеся листьями верхние ветви сильно препятствуют попаданию света внутрь. В этом случае их удаляют;
  3. больные ветви. При поражении некоторыми заболеваниями, например, мучнистой росой, больные части сразу удаляют, невзирая на сезон. Обычно это происходит летом. Обрезка предотвращает распространение болезни по всему дереву. Срезанные ветви сжигают.

Вставьте сюда свой текс

Обрезать дерево весной или осенью?

Весенняя обрезка более предпочтительна, поскольку дерево вскоре проснется и раны заживут быстрее. Именно поэтому осенью стараются осуществлять только санитарную обрезку.

Некоторые деревья, например, груша, вишня, слива, могут заболеть после осенней обрезки или даже погибнуть. Также плохо переносят ее молодые саженцы.

Удаление ветвей, обломанных бурей, снегом или обледенением, производят сразу, не обращая внимания на время года. Единственное, из-за чего операцию можно отложить — температура на улице ниже -50С.

В южных регионах, где почти не бывает сильных морозов, обрезку можно делать зимой. Благодаря этому, в больших промышленных садах удается обработать все деревья до начала сокодвижения.

Календарь

График обрезки рекомендуют согласовывать с лунными и звездными циклами. Так, известно, что интенсивность сокодвижения возрастает при убывающей луне, а при прохождении Земли через знаки зодиака рыб, водолея и рака — снижается.

Осенью 2018-го года благоприятными для обрезки деревьев считаются дни:

  • в сентябре: 1, 6, 7, 15, 16, 26, 27, 28;
  • в октябре: 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 25, 29, 30, 31;
  • в ноябре: 4, 5, 9, 10, 25, 26, 27, 28.

Периоды смены лунного цикла, то есть новолуние и полнолуние, считаются неблагоприятными для обрезки. То же относится к периоду восходящей луны: в это время места срезов обладают повышенной чувствительностью.

Осенью 2018-го года нежелательно заниматься обрезкой в такие дни:

  • в сентябре: 2, 9, 25;
  • в октябре: 1, 9, 24;
  • в ноябре: 1, 7, 23.

Таблица: календарь обрезки плодовых деревьев:

Месяц Что обрезать
Южные регионы Средняя полоса Северные широты
Январь Груши и яблони
Февраль Яблони и груши (если температура воздуха
-50С и выше)
Март В начале месяца – старые деревья Все плодовые деревья (начало процедуры)
Апрель Вишни, абрикосы, черешни и прочие косточковые Начало весенней обрезки
Май Завершение весенней обрезки
Июнь Прищипка верхних частей побегов (зеленая обрезка)
Июль Завершение зеленой обрезки
Август Санитарная обрезка (по мере необходимости)
Сентябрь Осмотр веток после сбора первого урожая и удаление больных и поломанных
Октябрь После полной уборки урожая санитарная обрезка с подготовкой деревьев к зимовке
Ноябрь Санитарная обрезка, подготовка к зиме

Важно не забывать обрабатывать крупные срезы (более 2,5 см в диаметре) масляной краской или садовым варом, а у молодых абрикоса и персика — даже самые мелкие. Скорость заживления обработанной раны (с краю разрастается валик из коры) составляет 2 – 3 см/год, тогда как без обработки этот показатель равен всего 1-му см/год.

Декабрь для садовода – месяц отдыха.

Видео по теме

Об обрезке плодовых деревьев в разное время года, их целях, последовательности и условиях в видео:

Приступать к обрезке можно лишь с полным пониманием происходящих в растении процессов и законов его развития, в противном случае вмешательство с большой вероятностью окажется вредоносным. Необходимо тщательно изучить правила обрезки данной культуры или пригласить знающего человека — тогда дерево будет долго приносить обильные и вкусные урожаи.

Садоводами огородникам

Обрезка плодовых деревьев и кустарников – одна из важнейших ежегодных операций, без которых ни одно растение не может нормально расти, развиваться и давать полноценные урожаи.

Обрезать плодовые деревья нужно, чтобы правильно сформировать их крону, предотвратить ее загущение, которое нарушает доступ света и кислорода к ветвям и приводит к возникновению болезней и появлению вредителей.

Без обрезки урожайность и косточковых, и семечковых растений резко падает, плоды становятся мелкими и невкусными.

Существуют разные виды обрезки, некоторые из них для начинающего садовода слишком сложные, да и не всегда нужные. В этой статье мы расскажем как обрезать плодовые деревья с наименьшими затратами сил и с использованием самого простого инструмента, который есть у всех.

О том, как обрезать плодовые деревья мы уже рассказывали в наших статьях: «Как ухаживать за вишней», «Как ухаживать за грушей», «Морозостойкая черешня», «Как вырастить сливу».

КАК ОБРЕЗАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ПОСЛЕ ПОСАДКИ

Обрезку молодых посадок начинают с трехлетнего возраста. Она необходима деревцу, чтобы правильно и быстро сформировать крону. Проводится такая формировка в течение нескольких лет. И здесь важно не допускать ошибок, так как неправильно сформированную крону в дальнейшем будет очень сложно исправить.

Главное – правильно создать каркас будущего дерева. Как правило, в любительских садах применяют два типа обрезки: разреженно-ярусную и неярусную. Первый – наиболее простой и доступный для любого начинающего садовода. Она одинаково хороша и для косточковых, и для семечковых культур.

В первые два года у плодовых деревьев происходит в основном отрастание корневой системы, а прирост надземной части – достаточно небольшой. На третий год начинается интенсивный рост самого дерева, и если не начать его формировку, то он превратиться в длинный толстый «хлыст» со слабыми боковыми веточками.

Обрезать молодые плодовые деревья начинают с центрального проводника. Его укорачивают до высоты 75 см, оставляя на нем до 10 почек, из которых будут образовываться новые побеги и боковые ветки. Таким образом закладывается первый ярус.

Следующей весной удаляют поврежденные и слабые ветви, оставляя 3 самые сильные. Это будет второй ярус. В последующие годы таким же образом формируют третий, четвертый и пятый ярусы.

Когда высота дерева достигнет четырех метров, обрежьте центральный проводник над верхней веткой, чтобы приостановить рост дерева, иначе ухаживать за ним будет достаточно сложно. Ваша крона сформирована.

КАК ОБРЕЗАТЬ ВЗРОСЛЫЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Ежегодная обрезка плодовых деревьев способствует образованию новых побегов, увеличивает количество цветковых почек, избавляет крону дерева от загущения, улучшает вкусовые качества плодов, повышает урожайность, ограничивает рост дерева и облегчает уход за ним.

Операцию эту проводят весной – в конце марта – начале апреля, до начала распускания почек.

Обрезка взрослых растений существенно отличается от формировки молодого дерева. Как правило, она ограничивается двумя операциями: укорачиванием и прореживанием.

Укорачивают ветви для того, чтобы пробудить к росту побеги и почки. Срез на однолетних ветках обязательно делают над почкой, а на многолетней – над одним из ответвлений.

Такая операция способствует быстрому росту побегов ниже среза. Эти молодые побеги начнут быстро обрастать плодовыми веточками.

Прореживание необходимо для улучшения доступа солнечного освещения и циркуляции воздуха внутри кроны. Это способствует формированию крупных, ровных плодов и препятствует появлению болезней и вредителей.

Во время прореживания вырезают все ветви, растущие внутрь кроны или под острым углом к стволу. Последние могут стать причиной зимних разломов дерева.

Перед началом обрезки удаляют все поломанные, засохшие и слабые ветви, а затем уже приступают к основной работе.

Вы можете продлить жизнь старым деревьям с помощью омолаживающей обрезки. Ее делают для деревьев старше 18 лет. Самый простой способ омолаживания – укоротить все ветви на 2/3 длины.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Для проведения обрезки вам понадобятся, секатор с короткой ручкой, секатор с длинными ручками для обрезки верхушек деревьев и серповидная садовая ножовка, а также садовый вар для замазывания ранок на деревьях.

Весь садовый инструмент должен быть остро заточен и продезинфицирован непосредственно перед началом работ. Сразу после отсечение ветвей, необходимо замазать срез садовым варом.

Сначала проводят обрезку семечковых культур, а затем уже – косточковых.

Не затягивайте со сроками обрезки, так как после начала сокодвижения, обрезать плодовые деревья уже нельзя. Особенно сильно от этого могут пострадать косточковые культуры.

Обрезку плодовых кустарников начинают в конце апреля.

С наступлением весны для садоводов начинается «горячая пора». В саду необходимо наводить порядок: убирать мусор, прелую листву, белить и опрыскивать деревья и кустарники. В числе обязательных весенних агротехнических мероприятий – обрезка плодовых деревьев. Сегодня мы разберемся, для чего она нужна, какие правила ее проведения существуют и о каких нюансах необходимо знать новичку.

Уважаемые читатели! Для Вас мы создали сообщества в соц сетях, в которых несколько раз в день публикуются полезные статьи и интересные идеи! Подписывайтесь и получайте полезный контент в удобном формате!

  • ВКонтакте
  • Яндекс.Дзен

Когда проводить весеннюю обрезку плодовых деревьев

Выбор правильного дня для проведения работ очень важен. Если пилить ветки, когда еще стоят морозы и не сошел снег, то есть шанс, что низкие температуры погубят растение. Если же затянуть с процедурой и проводить обрезку, к примеру, в мае, когда начнется цветение, то дерево может и вовсе прекратить цвести или даже засохнуть.

Оптимальные сроки для опиливания садовых деревьев – время со второй декады марта по конец первой декады апреля. Проводить работы нужно в легкий морозец (0 – 3 градусов).

ВАЖНО! Температура ни в коем случае не должна опускаться ниже -5!

Пилить при положительной температуре можно только, если не началось сокодвижение, то есть при температуре около 5 градусов.

Когда делать обрезку деревьев нельзя

Год на год не приходится. Иногда зима задерживается, иногда весна приходит совсем рано. Поэтому при выборе сроков опиливания ветвей нужно, в первую очередь ориентироваться на погодные условия.

Нельзя проводить обрезку при морозе. Как уже говорилось выше, это может погубить растение. Но, кроме того, ветви будут хрупкими и вместо аккуратных спилов получатся сколы. То есть декоративности обрезки не будет.

Также не нужно проводить опиливание, если потеплело очень рано и очень быстро. Лучше перенести процедуру на осень, чем вы спилите побеги, в которых уже начались процессы сокодвижения.

Какие особенности у процедуры весной

Прежде всего, поговорим о некоторых нюансах процедуры.

  1. Подготовьте инструмент. Секатор, пила, сучкорез – все должны быть заточены и продезинфицированы. Это нужно, чтобы срезы были аккуратными, а внутрь не попала инфекция.
  2. Приобретите нужный инструмент. Убирать придется и большие, и маленькие сучки. Для каждого должен подходящий инструмент. Во-первых, вам просто удобнее будет работать. Во-вторых, вы не травмируете побеги.
  3. Не слишком усердствуйте при работе с молодыми деревцами. Вам нужно лишь сформировать крону, убрать больные ветки, а также удалить приросты, чтобы не было конкуренции.
  4. При удалении толстого сука сначала надпилите его снизу, а уже потом пилите сверху. Таким образом, сук у вас не обломится и не потянет за собой кору.
  5. Будьте аккуратны с почками! Когда проводите обрезку «на почку», режущий инструмент держите под углом 45 градусов и направляйте к вершине ветви. Верхний угол среза должен получиться на пару мм выше почки.

Виды весенней обрезки и когда их применять

Всего можно выделить 4 вида весенней обрезки:

  • Формирующая.
  • Омолаживающая.
  • Для снижения роста.
  • Санитарная.

Каждое опиливание проводится в свое время. Все виды направлены на то, чтобы увеличить урожай и его качество, увеличить количество солнечного света внутри кроны (это также скажется на качестве плодов). Также удаление лишних прутиков помогает дереву омолодиться, перераспределить силы и укрепить иммунитет.

Формирующее опиливание нужно для декоративных целей и формирования правильной кроны. Правильно оформленная крона равномерно распределяет питательные вещества по дереву, не дает побегам болеть. Такая обрезка проводится в первые 4 года жизни дерева.

Омолаживающая процедура проводится на старых экземплярах. Она нужна, чтобы удалить старые ветки, стимулировать образование новых прутиков. Проводить такую процедуру можно раз в четырехлетие уже спустя 3 года выращивания культуры в саду.

Также по весне проводится обрезка для снижения роста. Она нужна, чтобы перенаправить силы дерева с образования новых побегов на образование вкусных плодов. Срок ее проведения – первые 4 года жизни дерева.

Санитарная обрезка проводится регулярно. Ее даже можно проводить посередине сезона. Ее цель понятна из названия. Удаляем больные и сухие побеги, а также те прутики, которые растут внутрь кроны и загущают ее.

Технология обрезки веток весной

Опиливание деревьев – старинный агротехнический прием. Есть несколько методов обрезки ветвей:

  • Обрезка на почку. Этот метод нужен, чтобы направить разрастание ветвей в нужную сторону. Находим годовалую ветку и ищем на ней почку, которая смотрит в нужную нам сторону. Секатор располагаем так, чтобы он был чуть выше почки. Угол – 45%. Больше наклонять не нужно, чтобы не нарушилось сокодвижение.
  • Опиливание на кольцо. Этот метод нужен, чтобы удалить лишние ветки, ведь дерево на них тратит питательные вещества. Сначала выбираем инструмент по размеру побега. Проводим обрезку так, чтобы не осталось пенька, но и не слишком глубоко, чтобы не получилось ранки. То есть по кольцевому наплыву.
  • Обрезка для бокового ветвления. Этот метод нужен, чтобы перераспределить ресурсы дерева с одной ветви на другую. Таким образом, стимулируется прирост новых плодоносящих побегов.

НА ЗАМЕТКУ. Данные методы помогают облегчить нагрузку на растение и увеличить количество света, проникающего внутрь дерева.

Схемы формирования кроны весной

Есть множество схем формирования кроны плодовых деревьев весной. Ниже мы рассмотрим лишь несколько наиболее интересных и эффективных.

Почему нужно формировать крону? Чтобы вырастить сильные скелетные ветви, которые выдержат вес плодов. Вторая причина, чтобы ограничить рост дерева и стимулировать плодообразование.

Итак, 4 схемы формирования кроны весной.

  • Ярусная (ярусное разрежение). Распространенный метод. Его суть – сохранить естественный облик дерева. Внешне крона при таком опиливании напоминает пирамиду, направленную вверх.
  • Вертикальная (вертикальна пальметта). Эта схема формирования кроны представляет собой развитие боковых практически горизонтальных скелетных ветвей.
  • Веретенообразная. Эта схема подходит для косточковых (абрикоса, сливы). Крона формируется в виде овала.
  • Чашеобразная. Суть этой схемы – сформировать чашу из боковых скелетных ветвей. При этом центральный ствол укорачивается. Такая схема подходит для самых капризных растений (например, персика).

Особенности обрезки молодых деревьев весной

Если у вас есть молодые яблони, груши, абрикосы и другие фруктовые деревья, то к их обрезке нужно подходить очень аккуратно. Слишком сильно опиливать не нужно.

ДАЧНЫЙ СЕКРЕТ. Первое опиливание проводится в год посадки и заключается в укорачивании штамба.

В первые годы очень важно стимулировать образование новых боковых побегов, которые и будут приносить основной урожай дачнику. При этом очень важно помнить, что центральный проводник всегда должен быть немного выше, чем боковые побеги.

Также очень важно уже смолоду начать формировать крону. Для этого надо определить нужные ветви, убрать конкурентов и проводить опиливание на почку, чтобы стимулировать рост ветвей в нужную вам сторону.

Как обрезать взрослые деревья весной

Чтобы обрезка имела смысл, ее нужно проводить постоянно. Это касается и взрослых яблонь, груш, слив, абрикосов и т.д.

Совсем старые деревья, которым уже больше десятка лет, требуют, в первую очередь, регулирующей и санитарной обрезки. Также дерево можно омолодить.

В остальном новичку нужно руководствоваться следующими принципами:

  • Удалению подлежат сухие и больные сучки, а также те, что растут вовнутрь.
  • Вырезаем голые ветви. Они не дадут урожая.
  • Скелетные побеги удалять только в крайнем случае. Например, они мешают росту и развитию плодоносных молодых побегов.
  • Укорачиваем те побеги, которые имеют длину больше 3 м.
  • Вырезаем волчки.

Как обрезать весной яблоню

Яблоню опиливают для придания ее кроне большей декоративности. Впервые процедуру проводят в первые дни после посадки молодого саженца. Обрезка проходит в 2 шага:

Шаг 1. Оставляем центральный ствол высотой до 0,9 м.

Шаг 2. Находим боковые ветки, направленные в разные стороны, и подрезаем их на 25-30% длины. При этом центральный ствол должен быть выше на 0,2 м, чем скелетные ветви верхнего яруса. Эти же верхние побеги должны быть короче, чем нижние.

Когда яблоня немного подрастет, нам нужно будет периодически проводить удаление сухих, больных ветвей, а также тех побегов, которые мешают развитию дерева, загущают крону и направлены внутрь дерева.

НА ЗАМЕТКУ. Центральный ствол (проводник) ВСЕГДА должен быть выше остальных побегов.

Если вы омолаживаете яблоню, то проводить процедуру надо очень и очень осторожно. У старого дерева лучше отпилить несколько больших ветвей, чем множество молодых сучков. Так яблоня легче перенесет обрезку.

Чтобы яблоня не выросла очень высокой, периодически нужно подрезать центральный проводник на 30% его длины.

Как провести обрезку груши весной

Груша – это близкий родственник яблони, и ее опиливание очень похоже.

Вам также нужно сразу укоротить саженец и похожим образом опилить скелетные ветви.

Грушу нужно опиливать каждый год. Обязательно следите, чтобы не образовывались вертикальные крупные ветки (т.н. волчки). Они не дают плодов, а только паразитируют и сосут питательные вещества, которые пригодились бы для формирования плодов.

Также следите, чтобы крона не была слишком густой, так как это вредит плодообразованию и вкусовым качествам плодов. Для этого опиливайте грушу так, чтобы более слабые веточки были выше более сильных.

ВАЖНО! Грушу нельзя обрезать на кольцо, так как это вредит здоровью и внешнему виду растения. Грушу опиливают на побег.

Как обрезать абрикос весной

Абрикос хорошо растет даже в Средней Полосе России. Но это дерево очень капризное и требует грамотного подхода к своей обрезке.

Если вы только посадили абрикос в своем саду, то обрежьте его до полуметра в высоту и удалите все боковые побеги. Метод – «на кольцо».

На 2 год выращивания оставляем 2-3 скелетные ветви, а остальные отрезаем. Оставшиеся побеги должны быть не более 25 см в длину. Не забываем укоротить центральный проводник. Нам не нужно, чтобы он вытягивался. Он должен возвышаться на 15 см над остальными побегами.

Третий год жизни абрикоса в вашем саду – самый важный. Мы оставляем всего 5 мощных ветвей внизу и обрезаем их до 0,5 – 0,6 м в длину. Проверяем центральный побег. Если он слишком длинный – обрезаем его.

В следующие годы абрикос требует только санитарной обрезки. Следим, чтобы дерево не росло слишком высоким (не выше 2 – 2,5 м). Также удаляем все мешающие и конкурирующие ветви. Обрезку проводим «на кольцо».

Обрезаем сливу весной

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Очень важно обрезать сливу сразу после посадки (до 0,7-0,8 м). Это нужно, чтобы плодовые ветви не закладывались высоко, и в дальнейшем можно было формировать крону растения.

В следующие годы мы постепенно убираем все конкурирующие побеги, укорачиваем скелетные ветки. Когда слива вырастет, мы проводим жесткую обрезку основного ствола, чтобы он не вырос выше 2,5 м. Иначе дерево будет некрасивым, а сливы будут вырастать на верхних ярусах.

Обрезка вишни весной

Если вы думаете, что тяжелее всего приходится с абрикосом, значит, вы никогда не сталкивались с вишней. Это дерево, которое буквально за пару сезонов способно зарасти так, что через крону не проникнет ни один лучик солнечного света.

Вишню нужно прореживать, обрезая сухие и голые ветви, а также те, которые мешают остальным. Опиливать нужно на кольцо и внешнюю почку, так как вишня очень любит расти внутрь кроны.

Главная весенняя обрезка вишни происходит на 2-3 год ее роста. Нужно оставить 5 скелетных побегов, а остальные конкурирующие ветви срезать, не оставляя сучков, то есть на кольцо. Таким образом, мы формируем крону дерева. В дальнейшем каждой весной нужно проводить санитарную обрезку и следить, чтобы побеги не росли внутрь кроны.

Обрезка черешни весной

Цель опиливания черешни – создать компактную аккуратную крону и не допустить вытягивания веточек.

По традиции в первый год нужно укоротить штамб, во второй год проводим опиливание на внешнюю почку. В это же время удаляем все, что может конкурировать с центральным побегом.

В последующие годы мы просто следим, чтобы скелетные побеги не росли слишком длинными (они от этого оголяются).

Обрезка персика весной

Персик опиливается так, чтобы его крона была похожа на чашу.

Первое опиливание также проводят очень рано, в год посадки. Срезать нужно все, что выше 20 см над прививкой. Таким образом, плодоносящие побеги будут закладываться очень низко.

НА ЗАМЕТКУ. Опиливайте старые ветки без сожаления. Персик плодоносит на однолетних ветвях.

На 2-3 год роста все образовавшиеся веточки опиливают до уровня 3 почек. Далее проводим обрезку таким образом, чтобы на дереве осталось от 3 до 5 мощных побегов. Это оптимальное количество скелетных ветвей для персикового дерева.

Персик обязательно нужно обрезать весной. Причем делать это нужно «на почку». Так вы избежите ситуации, когда плоды начнут расти на верхних, а не нижних ветвях.

Точно так же, как и с другими плодовыми деревьями, не забываем каждый год убирать ломаные, зараженные, сухие ветки. Это нужно, чтобы дерево не расходовало на них свои силы

Преимущества и недостатки обрезки плодовых деревьев весной

У весенней обрезки есть ряд положительных моментов:

  • Формирование красивой кроны;
  • Укрепление ствола и скелетных веток;
  • Повышается урожайность;
  • Прирост плодоносящих побегов;
  • Увеличивается срок жизни дерева;
  • Повышаются вкусовые качества плодов.

Есть, тем не менее, ряд недостатков. Среди них:

  • Начинающему тяжело определить правильную дату проведения процедуры;
  • Нельзя сразу оценить эффективность обрезки;
  • Начинающему тяжело сразу опиливать правильно. Часто допускаются ошибки при обрезке на почку и кольцо. Оставляются пеньки, обрезаются не те ветви и т.д.
  • Есть риск, что новичок обрежет сразу слишком много побегов. Это приведет к позднему плодоношению.

Советы начинающим

Наши 10 советов начинающим садоводам.

  1. Соблюдайте подходящую схему обрезки для каждой культуры.
  2. Сначала подпиливайте сучок снизу, а затем делайте основной пропил, чтобы избежать сколов.
  3. Используйте только острый и качественный инструмент.
  4. Не торопитесь. Сначала определите, какие ветки нужно спилить, отметьте их и только потом приступайте к процедуре. Соблюдайте правило «Семь раз отмерь – один раз отрежь».
  5. Научитесь основным методам опиливания.
  6. Не оставляйте пеньки.
  7. Обрабатывайте срезы садовым варом или иным схожим по своим свойствам препаратом.
  8. Соблюдайте сроки проведения работ.
  9. Проводите опиливание каждую весну.
  10. Бережно работайте с молодыми деревьями.

Частые ошибки

Несмотря на кажущуюся простоту, обрезка деревьев является достаточно сложным мероприятием, и начинающие садоводы часто допускают типичные ошибки.

  • Неправильный подход к опиливанию культуры. Каждое дерево формируется по своей схеме на основе особенностей роста и развития. Даже родственные культуры опиливаются по-разному.
  • Неаккуратная обрезка. Проводить опиливание нужно осторожно, чтобы не допустить излишних повреждений. Срезы нужно обработать садовым варом или пастой. Это поможет растению лучше перенести процедуру.
  • Нерегулярная обрезка. Чтобы процедура имела смысл, ее нужно проводить каждый год, последовательно спиливая лишние и мешающие сучки. Только тогда от обрезки будет толк.
  • Жесткая обрезка молодых деревьев. Молодые саженцы еще не имеют большого запаса прочности, который помог бы им безболезненно перенести любую процедуру. Поэтому опиливать их нужно очень и очень аккуратно.
  • Неправильная обрезка. Очень часто начинающие проводят или очень сильное опиливание или, наоборот, оставляют пеньки. Это вредит и плодообразованию и внешнему виду дерева.

Ответы на частые вопросы

Можно ли проводить весеннюю обрезку деревьев?

Да, можно. Но важно не затягивать со сроками. 0 +5 – оптимальные условия, если, конечно, дерево еще не проснулось. Тогда опиливание лучше отложить до осени.

Можно ли работать обычной ножовкой?

Вообще для обрезки деревьев есть специальная пила, а также секатор и сучкорез. В крайнем случае, используйте ножовку, но работайте очень аккуратно.

Как часто нужно проводить весеннюю обрезку?

Процедуру проводят каждый год, чтобы контролировать рост и развитие дерева и не допускать загущения кроны и образования конкурирующих побегов.

Когда проводить первую обрезку?

Первое опиливание проводится после посадки и заключается в укорачивании штамба. Это нужно, чтобы плодовые ветви закладывались низко.

Опиливание веток – традиционный агротехнический прием, который помогает деревьям в вашем саду равномерно развиваться и хорошо плодоносить. Кроме того, обрезка помогает придать декоративности внешнему виду деревьев. В результате у вас будет красивый ухоженный сад, а не несколько кривых и страшных яблонь, груш и слив, растущих вместе.

Правила обрезки молодых деревьев, формирование кроны

Некоторые садоводы приступают к обрезке молодых деревьев в первую же весну после посадки, что нельзя считать правильным. В этом случае садовод еще не уверен, какие из имеющихся в кроне ветки получат наиболее сильный рост.

Нередко при транспортировке и посадке ветви повреждаются, что не всегда удается заметить при осмотре. Прежде чем приступить к обрезке молодых деревьев, следует хорошо запомнить, что чем выше расположены почки на однолетнем приросте, тем сильнее из них вырастут и побеги.

Если однолетний прирост прошлого года укорочен, наиболее сильный побег дает та почка, которая оказалась верхушечной после обрезки. Учитывая эту особенность деревьев, рост ветвей можно на править обрезкой в ту или иную сторону.

При укорачивании побегов и сучьев усиливается ветвление оставшихся частей. Эту особенность используют в том случае, если дерево имеет малоразветвленную крону, длинные и оголенные участки.

В период плодоношения и роста явно загущающие ветви, появляющиеся в верхней части дерева, регулярно вырезают. В плодоносящих садах обрезка направлена на увеличение облиственности ветвей и улучшение освещенности кроны сверху донизу. Важно, чтобы скелетные ветви, расположенные в нижних частях дерева, не затенялись выше расположенными. Этого добиваются регулированием угла расхождения сучьев, укорачиванием ветвей и увеличением их наклона.

Вырезка загущеной кроны

На деревьях, имеющих загущенную крону, чаще применяют вырезку без оставления пней, то есть до основания (на кольцо). Но на практике нередко приходится применять и укорачивание и прореживание одновременно, так как в саду нет ни одного идеального дерева по форме кроны. Каждое растение чем-то отличается от другого и имеет свои особенности в строении.

Тем не менее общие закономерности ветвления и формирования кроны имеются. Поэтому важно перед обрезкой присмотреться к расположению основных сучьев на стволе, особенностям ветвления и т. д.

Регулирование роста скелетных ветвей

Рост скелетных ветвей можно регулировать путем изменения их наклона. Если необходимо усилить рост той или иной ветви, им придают более вертикальное положение. Приданием сучьям горизонтального положения снижают интенсивность их роста.

Ненужные для формирования кроны ветви не вырезают, а превращают их в плодовые путем перевода в горизонтальное или пониклое положение. В этом случае замедляется их рост и ускоряется закладка цветковых почек.

Разрежено-ярусная система кроны

В условиях приусадебных и коллективных садов наиболее приемлема разрежено-ярусная система формирования кроны деревьев из 5 — 7 скелетных ветвей. При этом прежде всего выделяют центральный проводник, который находится в центре кроны и более развит.

Если он поврежден или подавлен, то его вырезают с оставлением шипа для подвязки к нему заменяющей ветки. Когда центральный проводник отклонился в сторону, но еще не достаточно развит, ему придают вертикальное положение путем подвязки. Он должен быть на 20 — 25 см выше, чем остальные ветви.

Выбор скелетных ветвей

После установления центрального проводника приступают к выбору скелетных ветвей первого порядка. Недопустимо формирование остова кроны из сучьев, расположенных на стволе близко друг к другу, так как они заглушают рост центрального проводника, да и сами срастаются между собой непрочно.

Не оставляют в качестве скелетных и ветви, отходящие от ствола под острым углом. Между такими ветвями и стволом поздно осенью, зимой в дни оттепелей и рано весной скапливается вода, которая при охлаждении замерзает, расширяется и разрушает ткани камбиального слоя. Постепенно в этих развилках образуется внешне почти незаметная гниль, и скелетные ветви выходят из строя.

Отбор ветвей при формировании кроны

Для формирования кроны отбирают наиболее развитые сучья, отходящие от центрального ствола под более тупым углом. Они прочно прикреплены к дереву и способны выдержать большую нагрузку.

В первые годы после посадки в кроне дерева оставляют в качестве скелетных 2 — 3 ветви, расположенные друг от друга на значительном расстоянии (не менее 15 — 20 см) и направленные в разные стороны.

Полускелетные ветви специально не выводятся, но для этих целей не пригодны побеги, растущие вертикально вверх, так как они в ближайшие 2 — 3 года полностью подавят скелетную ветку, растущую более горизонтально.

Минимальная обрезка в сочетании с отгибом ненужных для формирования кроны веток до горизонтального или наклонного положения, а где можно вовсе вниз, создает условия для вступления деревьев в товарное плодоношение на 4 — 5 год после посадки.

На 6 — 7 году после закладки сада, когда определится верхняя боковая ветвь и она устойчиво уклонится от ствола, центральный проводник не выделяют путем подавления скелетных сучьев. При загущенной посадке ветви в рядках скора смыкаются и к 10 — 12 годам наблюдается недостаточная освещенность и оголенность внутренних частей дерева, а зона плодоношения перемещается к периферии кроны.

В таких садах применяется обрезка, направленная на ограничение объема кроны. Общая высота плодовых деревьев не должна превышать 3,5 — 4,5 м. Это важно для ухода за деревьями и качественной уборки урожая.

Почему нужно отгибать обрастающие ветви

При обрезке деревьев не допускается удаление обрастающих ветвей и оголение кроны, чтобы не отодвинуть время вступления насаждений в плодоношение на более поздние сроки.

Все ветви, не входящие в скелет кроны, не вырезают, а отгибают вниз или придают им горизонтальное положение путем подвязки шпагатом или переплетения между собой, чтобы быстрее заложились на них цветковые почки. Таким образом можно ускорить начало плодоношения.

В последующие годы над первым трехсучным ярусом на стволе дерева оставляют еще 2 — 3 скелетные ветви первого порядка. Здесь также большое внимание уделяют на наклон не нужных для формирования кроны ветвей путем подвязки и сплетения.

Укорачивание и вырезка применяются лишь частично, когда нужно выделять центральный ствол и соподчинить ему скелетные ветви, вызвать ветвление, удалить мешающие.

Обрезка по мере роста дерева

По мере ослабления темпов роста ветвей и ухудшения качества продукции усиливают и степень обрезки. При этом глазное внимание уделяют на улучшение светового режима растений. У тех деревьев, которые имеют густую крону, центральный проводник на высоте 2 — 2,5 м от земли полностью вырезают с оставлением защитного звена над верхней боковой веткой.

В последующие годы большое внимание уделяют на удаление жировых побегов, появляющихся в зоне удаления центрального проводника. В это же время обрезкой снижают с верхней части скелетных сучьев ветви, направленные более вертикально. Таким образом их переводят на ответвления, растущие более горизонтально.

Определение особенностей дерева перед обрезкой

Садоводы-любители, прежде чем приступить к обрезке плодоносящих растений, присматриваются к дереву и выясняют особенности его роста, плодоношения и расположения сучьев.

Если дерево слабоветвистое и имеет высокую пробуждаемость веток, например, сорта Антоновка обыкновенная, Боровинка и Грушовка московская, то плодоношение происходит в основном на кольчатках и многолетних веточках типа плодуха. У таких деревьев при обрезке оставляют много полускелетных и плодовых веток. Здесь удаляют загущающие и длинные приросты.

Особенности некоторых сортов при обрезке

Если крона дерева не густая, а свободная, то лучше проводить укорачивание, но не прореживание. Удаляют в таких случаях только ветви, отходящие от центрального проводника под острым углом, а остальным, ненужным для формирования кроны, придают горизонтальное направление и превращают их в плодовые.

Если деревья склонны к формированию густой кроны, например, Осеннее полосатое, Анис алый, Анис полосатый и Пепин шафранный, то лучше проводить прореживание лишних ветвей с вырезкой их на кольцо. Здесь реже применяют укорачивание.

У некоторых сортов (Боровинка) наблюдается непрочное скрепление ветвей со стволом из-за образования острых углов между ними. У таких деревьев вырезают побеги-конкуренты, а также ветви с малым углом отхождения, и не допускается близкое расположение скелетных сучьев друг к другу.

У деревьев с промежуточным типом плодовых образований формируются длинные плодовые ветви и кольчатки. В этом случае применяют умеренное укорачивание и слабое прореживание, а также омолаживание старых кольчаток.

В период полного плодоношения насаждений вырезка большого количества мелких обрастающих и полускелетных ветвей не дает ожидаемого результата. Если крона загущена и нет доступа света, применяют усиленное прореживание, то есть вырезают лишние сучья до основания. При избытке длинных малоразветвленных ветвей основным приемом обрезки является укорачивание части прироста.

Обрезка в старых садах

В старых садах усиливается периодичность плодоношения. В таких насаждениях детальную и более сильную обрезку проводят весной того года, когда ожидается сильное плодоношение. А в год слабого плодоношения применяется легкая обрезка с укорачиванием веток.

Появление резкой периодичности плодоношения и усиленный рост волчков в кроне деревьев говорят о необходимости проведения омолаживающей обрезки с удалением крупной многолетней древесины.

При этом в течение двух лет обновляются все скелетные ветви путем сильной обрезки их на жировые побеги, если их нет или недостаточно, то обрезку проводят на нижележащую полускелетную ветвь, имеющую более горизонтальное положение. Места срезов замазывают адовым варом или закрашивают масляной краской.

В последующие годы в кроне деревьев появляется множество волчковых побегов. Лишние из них выламывают летом, пока они еще не одревеснели, а из наиболее развитых формируют новую крону.

Систематическая обрезка

У взрослых деревьев обычно формируется много цветковых почек. На развитие сверх необходимого, количества цветков и завязей бесполезно тратятся питательные вещества и влага.

Поэтому возникает необходимость нормирования генеративных почек, цветков и завязей вручную или химическим способами. Наиболее простым, надежным и общедоступным способом регулирования загруженности деревьев урожаем является систематическая обрезка.

В периодично плодоносящих садах в урожайные годы много пластических веществ затрачивается на питание излишнего количества плодов и у дерева не остается силы на формирование цветковых почек под урожай следующего года.

При удалении части плодовых образований обрезкой, весной урожайного года количество цветков снижается, увеличивается интенсивность роста побегов. Обычно вырезают старые плодухи, слабые разветвления и загущающие ветви с цветковыми почками.

Омолаживающая обрезка

В неурожайный год закладку излишнего количества цветковых почек предотвращают сильным укорачиванием ветвей. При этом усиливается рост побегов, на что тратится значительное количество питательных веществ, что в свою очередь приводит к умеренной закладке цветковых почек.

У более старых деревьев наблюдается массовое отмирание обрастающих ветвей и появление жировых побегов. У таких растений особенно сильно выражена периодичность плодоношения. Здесь применяется омолаживающая обрезка.

При этом весной сначала убеждаются в хорошей перезимовке жировых побегов, а потом сильно укорачивают скелетные и полускелетные ветви. В дальнейшем крону формируют из жировых побегов, находящихся у основания главных сучьев.

Учет восстановительной способности при обрезке

При обрезке плодовых деревьев важно учитывать восстановительную способность растений. По этому признаку не все сорта одинаковы. Например, деревья сорта Пепин шафранный в суровую зиму повсеместно сильно подмерзли. Они страдают от мороза даже в обычные зимы, но процессы восстановления кроны у них протекают интенсивно.

Яблоня и груша легче переносят сильную обрезку, чем вишня и слива. Поэтому у «их ветви можно вырезать на «кольцо». У косточковых обрезку проводят с оставлением защитной зоны — на какую-нибудь веть или оставляют пенек длиной 10 — 15 см.

Обрезка плодовых деревьев — советы по обрезке и основы садоводства для начинающих. 140 фото и пошаговый видео мастер-класс

Обновление сада или посадка новых растений всегда связаны с необходимостью обеспечения для них лучших условий укоренения, роста и дальнейшего плодоношения. Агротехнический комплекс ухода предполагает осуществление процедуры для формирования кроны, обрезка плодовых деревьев для начинающих не представляет собой сложности.

Обязательные мероприятия рекомендуется проводить самостоятельно, заранее подготовившись к процессу, подобрав необходимое время и технику. Опытные огородники и садоводы советуют тщательно изучить вопрос и технологию осуществления мероприятия, что позволит сохранить здоровье сада и обеспечить его длительное плодоношение.

Содержимое обзора:

Формирование кроны: необходимость проведения

Плодоносящие культуры, высаженные в собственном саду или на участке, рядом с домом и вокруг него, нуждаются в комплексном и регулярном уходе. Простая и не сложная агротехника предполагает что владельцем садового участка будут проведена правильная обрезка плодовых деревьев, необходимая для достижения таких поставленных целей:

  • регулирование роста и объемов плодоношения;
  • повышение качества получаемых плодов с повышением урожайности;
  • оптимизация и улучшение освещенности кроны;
  • омоложение растения и удаление старых или больных побегов.

В комплекс по уходу за плодовыми культурами важно включить не только процедуры формирования кроны, но и уход за почвой, реализацией мероприятий по борьбе с вредителями.

Садоводы рекомендуют для регулирования роста и развития деревьев использовать не только обрезание, но и технологии скручивания и подвязки, изменения направления роста веток.

Что представляет собой обрезание веток дерева

Рассматривая предлагаемые в большом разнообразии фото обрезки плодовых деревьев, можно заметить простоту и доступность этого способа ухода за зелеными насаждениями.

Не сложная и достаточно легкая процедура обеспечивает получение разных эффектов, давая возможность расширить спектр мероприятий по уходу за плодоносящими культурами:

  • выращивание деревьев требуемых размеров с определенной прочностью ствола для выдерживания крупных плодов;
  • сохранение на длительный срок лучших условий плодоношения с нормальным освещением ветвей и легким сбором урожая;
  • своевременное формирования завязей и плодов благодаря правильному и равномерному распределению жидкости;
  • соблюдение регулярности и сроков плодоношения при изменяющихся климатических и погодных условиях.

Цель и требуемые результаты формирования кроны определяются индивидуально, на них влияют биологические особенности плодовых насаждений. Перед выбором техники и технологии, вида и способа внедрения агротехнической процедуры начинающему огороднику следует обязательно учесть породу и сорт культурного растения.

Применяемые способы формирования деревьев

Уход за садом приносит немало удовольствия тем, кто стремиться с порядку и поставил цель повысить урожайность плодов и ягод. Современным садоводам известно два самых распространенных способа проведения процедуры укорачивания, которые имеют свои отличия и особенности, осуществляются для достижения разных целей:

  • укорачивание, представляет собой подрезку и частичное удаление верхних частей уже сформированных побегов;
  • прореживание, вырезка и полное удаление отдельных побегов и ветвей, розетки веток для снижения уровня загущения кроны.

При проведении обеих мероприятий наблюдаются положительные изменения в процессе роста растений, за счет перераспределения жидкости и питательных веществ.

В зависимости от выбранной техники вызывается интенсивный рост боковых веток и побегов, что способствует правильному формированию основных ветвей и повышает их водопроводящую способность.

Укорачивание

Технология легкого омолаживания плодовых культур предполагает проведение удаления прироста веток 2-3 лет механическим путем. Чеканка 4-6 летних ветвей обеспечивает умеренное омолаживание любого растения, такое обрезание способствует оздоровлению древесины и помогает достичь сразу нескольких эффектов:

  • усиление роста побегов;
  • стимулирование развитие почек;
  • способствует утолщению ветвей.

Важно помнить что регулярное и систематическое омолаживание может стать причиной уменьшения объема ветвей и приводит к ослаблению иммунитета растений.

Усилить рост и развитие культурных деревьев, увеличить уровень их плодоношения можно за счет соблюдения четкого графика в сочетании с дополнительным уходом и осуществлением правильной агротехники.

Прореживание

Вырезка и удаление ветвей с целью прореживания кроны предохраняет ее от загущения и помогает обеспечить нормальный уровень освещения. Благодаря такой процедуре наблюдается улучшение воздушно-светового режима роста растения, усиливаются вегетативные процессы и обеспечивается повышение уровня урожайности.

Наиболее известные техники обрезки для начинающих

Целевое ориентирование помогает остановить выбор на технике, позволяющей максимально точно реализовать поставленную задачу, рекомендуется ознакомиться с существующими способами:

  • срез на почку;
  • срез на кольцо;
  • срез на боковое ответвление.

Для каждой культуры подбираются свои сроки обрезки плодовых деревьев с условием выбора правильной техники и вида осуществления мероприятия.

Применяемые и наиболее известные виды мероприятия

В выборе вида формирования начинающему садоводу следует четко определить цель, что позволяет реализовать любые решения по урожайности и ландшафтному дизайну:

  • формирующая и регулирующая;
  • омолаживающая и восстановительная;
  • санитарная и профилактическая.

В процессе подготовки к реализации процедуры следует учесть размер и возраст плодового дерева, неправильное прореживание и укорачивание может стать причиной загустения кроны.

Сроки проведения процедуры: как составить график

Поддержание функции плодоношения требует обязательного формирования кроны, но график осуществления таких работ разнится для определенных культур. Чтобы каждая веточка дерева получала достаточное питание и необходимое освещение проводятся разные типы обрезки в зависимости от сезона и климатических условий:

  • зимняя чеканка, проводимая в период покоя деревьев и необходимая для их подготовки к весеннему сезону;
  • весенняя, наиболее частый вариант ухода за садом, помогает повысить урожайность и оздоровить дерево;
  • осенняя, используется для профилактического и санитарного ухода, по технологии схожа с другими видами работ.

Реже всего проводится именно летняя обрезка плодовых деревьев, которая может выполняться в декоративных, санитарных и профилактических целях. Летом в деревьях наиболее активно протекают процессы вегетации, и опытные садоводы рекомендуют не нарушать естественные условия роста и развития культурных растений.

Особенности формирования кроны у старых деревьев

Стандартная осенняя обрезка плодовых деревьев предполагает внимательное отношение к возрасту обрабатываемых растений.

Старые деревья не нуждаются в укорачивании, для них чаще всего применяют технику прореживания, с обрезкой целых звеньев и веток, оздоровительные процедуры помогают повысить уровень плодоношения.

Какие инструменты пригодятся начинающему садоводу

Даже начинающему садоводу потребуется определенный набор инструментов, которые помогут правильно и грамотно провести процедуру. В зависимости от состояния сада и наличия в нем деревьев или кустарников определенной высоты и срока жизни мастеру могут понадобиться следующие специализированные приспособления:

  • ручной секатор, при выборе такого приспособления лучше избегать наличия храпового механизма, за один нажим лучше сделать единичный срез;
  • садовая ножовка, саблевидный и острый инструмент, помогающий избавиться от достаточно крупных веток без скапливания в зубьях опилок и стружки;
  • воздушный секатор, не сложная конструкция представляет собой секатор на телескопическом древке, что обеспечивает обрезание высоко расположенных веток.

За используемыми инструментами необходим определенный уход, лезвия и режущие кромки должны быть максимально острыми и защищаться при хранении. Перед каждой процедурой режущие инструменты следует обрабатывать обеззараживающими растворами, что предотвратит передачу болезней или грибковых поражений садовым культурам.

Фото обрезки плодовых деревьев

Пожалуйста, сделайте репост 0

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх