Buig

Специалисты широкого профиля

Гидроизоляция фундамента дома

Содержание

Гидроизоляция фундаментов при отрицательной температуре

ГлавСтройЭко выполнит гидроизоляцию фундамента при отрицательной температуре уже сегодня! У нас доступные для Санкт-Петербурга цены на гидроизоляцию фундамента при отрицательных температурах.

Гидроизоляционные работы рекомендуется проводить при положительных температурных режимах. Проведение подобных работ допускается в зимнее время, с учетом соблюдения всех норм и инструкций.

Существует множество гидроизолирующих материалов, которые используются для проведения работ в устройстве гидроизоляции зимой. Каждый вид гидроизоляции должен наноситься на бетонные основания без игнорирования технических характеристик, которые обычно указываются производителем. Перед нанесением любой гидроизоляции следует ознакомиться с инструкцией и уточнить допуски к работе при отрицательных температурах.

Как правило, если возникла необходимость проводить подобные работы зимой, при минусовых температурах, на объекте собираются специальные тепловые карманы, которые отапливаются тепловыми пушками и обогревателями закрытого типа (без открытого огня).

Наличие конструкций, которые держат тепло и не позволяют осадками попадать на участки для работы с гидроизоляцией обязательно. Однако бывают случаи, когда в зимнее время стоит хорошая погода, солнечно и без осадков, допускается проведение работ и нанесение гидроизоляционных материалов.

Гидроизоляция фундамента зимой в значительной степени отличается от проводимых работ в теплое время года. Из-за погодных условий может увеличится срок выполнения поставленной задачи, а также это повлечет за собой дополнительные расходы.

Гидроизоляция фундаментов зимой в Санкт-Петербурге!

У многих возникает вопрос, какие материалы лучше использовать и как правильно с ними работать зимой, ведь большинство даже не знает, что можно делать гидроизоляцию в зимний период.

Какие материалы используются для защиты бетонной поверхности от воды?

  • Смеси на основе цементных добавок
  • Мастики битумные
  • Мембраны битумные
  • Бентонитовые материалы

Как защитить целостность фундаментов при помощи смеси на основе цементных добавок?

Обязательно необходимо подчеркнуть, что все мероприятия должны проводиться при температуре не ниже +7 — +5 градусов, это может быть, как внутри собранного тепляка, так и в открытом состоянии.

Раствор с добавлением цементной смеси изготавливается исключительно на основе чистой воды, без примесей и илловых осадков, которые часто бывают в колодцах. Раствор должен быть изготовлен в помещении при температуре не ниже +25 — +20 градусов. Нанесение подобной гидроизоляции на поверхности фундамента производится без спешки и допускается нанесение как на влажную, так и на сухую поверхность.

Мастики битумные для зимней гидроизоляци

Существуют два основных вида битумной мастики, это холодные (на основе растворителей) и также холодные (на водной основе). Подобные материалы так же наносятся при положительной температуре.

Температура должна быть не ниже -10 — -15 градусов, а поверхность фундамента должна быть подогрета до температуры не менее +7 — +5 градусов. Сама работа с битумной мастикой не самая простая и лучше всего соблюдать все правила использования данных материалов.

Обязательное условие при нанесении битума, это подготовка поверхности и зачистка бетона от пыли, грязи, льда, снега и т.д. Поверхность, на которую наносится битум, должны быть нагреты до температуры не ниже +7- +10 градусов. Также при нанесении гидроизоляции зимой битумные мастики необходимо подогревать, чтобы не нарушать технологию нанесения данных материалов.

Мембраны битумные для гидроизоляции зимой

Наплавляемая рулонная гидроизоляция очень распространена в строительстве и часто применяется для защиты бетонных фундаментов. Для работы в зимний период с таким типом гидроизоляции, необходимо очень внимательно следить за температурой воздуха и не допускать критические отметки, в противном случае, вместо изоляции получится лишь не качественное покрытие, которое со временем потрескается и не будет служить свою роль.

Наплавляемая гидроизоляция для фундамента наносится при температуре не ниже, которой ее пластичность будет утрачена. Перед применением лучше обратиться к указанию всех температурных режимах и только рассчитав все риски переходить к работам.

В случае, если работы проводятся при отрицательных температурах, рулонную гидроизоляцию лучше выдержать в теплом помещении при температуре +22 — +25 градусов, для того, чтобы ее пластичность была максимальной.

Очень важно будет отметить, что наплавляемая гидроизоляция наносится на подготовленную поверхность, предварительно подсушенную и прогретую минимум до +10 градусов. Обычно для прогрева используются горелки. В отличии от таких материалов как сухие цементные смеси, наплавляемая изоляция покрывает на 100 % все существующие швы и трещины на фундаменте и тем самым создавая мощную водотталкивующую поверхность, повышая срок службы фундамента и отталкивая грунтовые воды.

Для защиты фундамента необходимо подбирать именно такие материалы, с которыми будет максимально удобно работать и которые будут оправдывать свою стоимость в каждом конкретном случае.

Цены на гидроизоляцию фундамента

Наименование

Ед. измерения

Стоимость руб.

Внешняя гидроизоляция наплавляемая – в 2 слоя

М2

От 300 руб.

Гидроизоляция пола — наплавляемая с прижимной стяжкой

М2

От 400 руб.

Внутренняя наплавляемая гидроизоляция стен – 2 слоя с штукатурными работами и армированием

М2

От 700 руб.

Гидроизоляция швов в фундамента

М2

От 850 руб.

Гидроизоляция фундамента, заделка швов и трещин, пропитка бетона специальными составами

М2

От 500 руб.

Зимняя бентонитовая гидроизоляционная защита

Для работы в зимний период времени, наверное самый подходящий материал, который допускается к проведению работ при температуре до -18 — -20 градусов.
Маты из бентонита можно выкладывать как на сухую поверхность, так и на мокрую, однако если присутствуют талые воды, их следует удалить, а бетон не нужно подсушивать. Главное чтобы не было большого количества скапливаемой воды, которая быстро замерзает, образуя ниже уложенных бентонитовых матов наледень. Допускается проводить процедуры если бетон очень влажный.

Как подготовиться к проведению зимних гидроизоляционных работ?

Перед тем как планировать подобные мероприятия, следует подобрать самые оптимальные дни по прогнозу погоды, лучше ориентироваться на самые теплые дни в зимнее время года. Для того чтобы фундамент был надежно защищен от влаги, необходимо выбирать только качественные материалы, а они как правило стоят не дешево, поэтому вам потребуется спланировать свой бюджет и на всякий случай приобрести весь объем материалов с не большим запасом. Если это сухие смеси то срок их годности составляет не менее 24 месяцев и в случае остатка такие смеси можно использовать гораздо позже, чтобы обработать фундамент, что не будет лишним.
Обычно в зимнее время года погода довольно непредсказуемая и будет не лишним приобрести материалов для сборки тепляков, они могут понадобиться при резком ухудшении погодных условий. Представьте, что работа на объекте идет полным ходом при сложных условиях и еще резко ухудшается погода, в этом случае заранее подготовленные тепляки могут очень быстро быть смонтированы, что сохранит все в надлежащем состоянии.

Почему многие намеренно проводят такие работы в зимнее время года?

Есть такое мнение, что на подобных работах можно сэкономить, если делать все не в сезон. Многие строители предлагают скидки и это правда. Мы лишь напомним, что существует риск потратить наоборот больше денег, чем планировалось из-за различных обстоятельств, потому что проведение подобных процедур при отрицательных температурах из-за погодных условий.

Совет всем кто хочет видеть качественный фундамент с сделанной по технологии гидроизоляцией, лучше все выполнять в сезон весна-лето, при самых благоприятных условиях и без рисков нарушить технологии нанесения гидроизолирующих материалов.

Также мы предлагаем:

  • Бетонные сваи для фундамента
  • Забивные сваи для частного дома
  • Демонтаж фундамента
  • Разборка дома
  • Снос деревянного дома
  • Забивные сваи для забора
  • Ремонт фундамента винтовыми сваями
  • Ремонт частного дома
  • Ремонт деревянного дома
  • Железобетонные сваи
  • Усиление фундамента
  • Демонтаж крыши
  • Фундамент
  • Ремонт кровли
  • Подъем домов
  • Реконструкция домов
  • Перенос дома
  • Ремонт дачного дома
  • Ленточный фундамент
  • Вдавливание свай
  • Замена фундамента
  • Ремонт фундамента
  • Залить фундамент
  • Кровельные работы
  • Замена венцов

Устройство гидроизоляции фундаментов. Применяемые материалы, технологии, советы по их выбору

Гидроизоляция фундамента в современном малоэтажном строительстве является практически неотъемлемой частью процесса возведения нулевого цикла. Связано это с наличием влаги в грунте на преобладающем большинстве территорий нашей страны. Сама по себе вода бетону не особенно страшна, даже наоборот, в слегка увлажнённом состоянии бетон продолжает набирать свою прочность на протяжении многих лет. Однако есть три больших «НО».

Во-первых, бетон обладает таким свойством, как капиллярность. Это подъём воды вверх по мельчайшим порам находящимся внутри материала. Наиболее простой пример этого явления — смачивание кусочка сахара, чуть опущенного в стакан с чаем. В строительстве капиллярный подъём воды приводит (если конечно не делать гидроизоляцию) к проникновению влаги сначала от наружных слоёв бетона к внутренним, а затем и от фундамента к стенам, которые на нём стоят. А сырые стены — это увеличение теплопотерь, появление грибков и плесени, порча внутренних отделочных материалов.

Во-вторых, современный фундамент — это всё-таки не бетон. Это железобетон, т.е. в нём присутствует арматура, которая при контакте с влагой начинает корродировать. При этом железо в арматуре превращается в гидроксид железа (в ржавчину), увеличиваясь в своём объёме почти в 3 раза. Это приводит к образованию сильнейшего внутреннего давления, которое при достижении определённого предела, также разрушает бетон изнутри.

В-третьих, мы живём не в тропиках, и минусовые температуры для нашего климата в зимний период — это норма. Как всем известно, вода при замерзании превращается в лёд, увеличиваясь в своём объёме. И если эта вода находится в толще бетона, образующиеся ледяные кристаллы, начинают разрушать фундамент изнутри.

Помимо вышесказанного существует ещё одна опасность. Нередки случаи, когда на участке грунтовые воды имеют в своём составе химические элементы (соли, сульфаты, кислоты…), оказывающие на бетон агрессивное воздействие. При этом происходит так называемая «коррозия бетона», приводящая к его постепенному разрушению.

Качественная гидроизоляция фундамента позволяет предотвратить все эти негативные процессы. А о том, как её можно выполнить, и будет говориться в этой статье.

По большому счёту защитить фундамент от влаги можно, пойдя двумя путями:

1) использовать при заливке так называемый мостовой бетон с высоким коэффициентом водонепроницаемости (о различных марках бетона и их характеристиках будет говорится в отдельной статье);

2) покрыть фундамент слоем какого-либо гидроизоляционного материала.

Рядовые застройщики чаще всего сейчас идут по второму пути. С чем это связано? На первый взгляд, казалось бы, что может быть проще — заказал на заводе водостойкий бетон, залил его и всё, сиди радуйся. Но в реальности не всё так легко, потому что:

  • увеличение цены бетонной смеси при повышении коэффициента водонепроницаемости может достигать 30% и более;
  • не всякий завод (особенно небольшой) может произвести марку бетона с требуемым коэффициентом водонепроницаемости, а попытки изготовить такой бетон самостоятельно, могут привести к непредсказуемым последствиям;
  • ну и самое главное — существуют проблемы с доставкой и укладкой такого бетона (он обладает очень низкой подвижностью и довольно быстро схватывается, что в большинстве случаев ограничивает возможности его использования).

Применение же гидроизоляционного покрытия доступно всем и при определённых навыках можно выполнить даже своими руками.

Материалы для гидроизоляции фундамента

Все материалы применяемые для защиты фундаментов от влаги можно разделить на следующие группы:

  • обмазочная;
  • напыляемая;
  • рулонная;
  • проникающая;
  • штукатурная;
  • экранная гидроизоляция.

Остановимся по-подробнее на каждой из них.

I) Обмазочная гидроизоляция представляет из себя материал на основе битума, который наносится на поверхность (часто в 2-3 слоя) при помощи кисти, валика или шпателя. Такие покрытия обычно называют битумными мастиками. Их можно изготовить самостоятельно или приобрести уже в готовом состоянии разлитыми в вёдра.

Рецепт самодельной битумной мастики: купить брикет битума, расколоть его на мелкие куски (чем мельче, тем быстрее расплавится), засыпать в металлическую ёмкость и поставить на огонь до полного расплавления. Затем снять ведро с огня и добавить в него отработанного масла, а лучше солярки (20-30% от объёма мастики), всё тщательно перемешать деревянной палкой. Как это делается, показано на следующем видео:

Готовая битумная мастика продаётся в вёдрах. Перед применением, для более удобного нанесения, её обычно перемешивают с добавлением какого-либо растворителя, например, сольвента, уайт-спирита и др. Об этом всегда сообщается в инструкции на этикетке. Существует несколько производителей таких мастик с различными ценами и различными характеристиками готового покрытия. Главное при их покупке не ошибиться и не взять материал, например, для кровельных покрытий или чего-то другого.

Перед нанесением битумной мастики поверхность бетона рекомендуется очистить от грязи и загрунтовать. Грунтовка производится специальным составом, так называемым битумным праймером. Он также продаётся в магазинах и имеет более жидкую, чем мастика, консистенцию. Наносится обмазочная гидроизоляция в несколько слоёв, каждый из которых — после застывания предыдущего. Суммарная толщина покрытия достигает 5 мм.

Данная технология является одной из самых дешёвых по сравнению с теми, которые будут описаны ниже. Но у неё есть и свои недостатки, такие как небольшая долговечность покрытия (особенно приготовленного самостоятельно), большая длительность выполнения работ и высокая трудозатратность. Процесс нанесения мастики кистью показан в следующем видео:

II) Напыляемая гидроизоляция или так называемая «жидкая резина» представляет из себя битумно-латексную эмульсию, которую можно наносить на фундамент при помощи специального распылителя. Данная технология более прогрессивна нежели предыдущая, т.к. позволяет выполнить работы более качественно и в довольно короткий промежуток времени. К сожалению, механизация работы значительно сказывается на её стоимости.

Характеристики жидкой резины и процесс её напыления показаны в следующем видео:

III) Рулонная гидроизоляция фундамента представляет из себя битумный либо полимерный модифицированный материал, предварительно нанесённый на какую-либо основу. Самый простой пример — известный всем рубероид с бумажной основой. При производстве более современных материалов в качестве основы используется стеклохолст, стеклоткань, полиэстер.

Такие материалы более дорогие, но и гораздо более качественные и долговечные. Выполнять работу с рулонной гидроизоляцией можно двумя способами — наклеиванием и наплавлением. Наклеивание производится на предварительно загрунтованную битумным праймером поверхность с помощью различных битумных мастик. Наплавление производится путём нагрева материала газовой или бензиновой горелкой и его последующего приклеивания. Как это делается, показано в следующем видео:

Применение рулонных материалов значительно увеличивает долговечность гидроизоляции фундамента по сравнению, например, с обмазочными материалами. Также они вполне доступны и по цене. К недостаткам можно отнести сложность выполнения работ. Не опытному человеку сделать всё качественно довольно трудно. Также не справиться с работой в одиночку.

Значительно облегчить работу с рулонной гидроизоляцией позволило появление на рынках несколько лет назад самоклеящихся материалов. Как защитить фундамент с их помощью показано в следующем видео:

IV) Проникающая гидроизоляция — это покрытие бетона специальными составами, которые через поры проникают в его толщу на 10-20 см и кристаллизуются внутри, тем самым закупоривая проходы для влаги. Помимо этого повышается морозостойкость бетона и его защищённость от химически агрессивных грунтовых вод.

Данные составы (Пенетрон, Гидротекс, Акватрон и др.) довольно дорогие и не нашли широкого применения для полной гидроизоляции фундамента по кругу. Их чаще используют для устранения протечек в уже построенных и эксплуатируемых подвалах изнутри, когда другими способами сделать ремонт гидроизоляции снаружи уже не представляется возможным.

Более подробно о свойствах проникающих материалов и об их правильном применении говорится в следующем видео:

V) Штукатурная гидроизоляция по большому счёту является разновидностью обмазочной изоляции, только здесь используются не битумные материалы, а специальные сухие смеси с добавлением водостойких компонентов. Приготовленные штукатурки наносятся шпателем, кельмой или кистью. Для большей прочности и предотвращения появления трещин может использоваться штукатурная сетка.

Плюсом данной технологии является простота и быстрота нанесения материалов. Минусом — невысокая долговечность гидроизоляционного слоя и меньшая, по сравнению с вышеописанными материалами, водонепроницаемость. Использование гидроизоляционных штукатурок более целесообразно для выравнивания поверхностей фундаментов или, например, для заделки швов в фундаментах из блоков ФБС, перед последующим их покрытием битумной или рулонной гидроизоляцией.

VI) Экранная гидроизоляция — так иногда называют защиту фундаментов от влаги при помощи специальных разбухающих бентонитовых матов. Эта технология, являющаяся по сути заменой традиционного глиняного замка, появилась относительно недавно. Маты крепятся к фундаменту дюбелями с нахлёстом друг на друга. Подробнее о том, что из себя представляет данные материал, и о его свойствах говорится в следующем видео:

Как выбрать гидроизоляцию для фундамента?

Как Вы видите, в настоящее время существует огромное количество всевозможных гидроизоляционных материалов для защиты фундаментов. Как же не запутаться в этом многообразии и выбрать именно то, что подойдёт для Ваших конкретных условий?

Для начала посмотрим, на что нужно обращать внимание при выборе гидроизоляции:

  • наличие или отсутствие подвала;
  • уровень грунтовых вод;
  • тип фундамента и способ его возведения

Различное сочетание этих трёх факторов и определяет то, какую гидроизоляцию стоит предпочесть в данном случае. Рассмотрим наиболее распространённые варианты:

1) Столбчатые фундаменты.

Столбчатый буронабивной фундамент можно защитить только рулонной гидроизоляцией. Для этого из неё предварительно сворачивают цилиндры нужного диаметра, фиксируют их скотчем, опускают в пробуренные скважины, устанавливают арматурные каркасы и заливают бетон.

Самый дешёвый вариант — использование обычного рубероида. Если он с посыпкой, лучше сворачивать гладкой стороной наружу, чтобы зимой при замерзании грунт поменьше к нему прилипал. Желательно сделать так, что бы толщина гидроизоляции по всей окружности была не меньше двух слоёв.

При использовании для столбчатого фундамент асбестовых или металлических труб, их предварительно можно покрыть любой обмазочной битумной гидроизоляцией минимум в 2 слоя.

Если Вы собираетесь возводить на столбах ростверк, перед его заливкой для большей надёжности макушки столбов также необходимо покрыть обмазочной гидроизоляцией (даже лучше не как на рисунке ниже, а прямо от земли). Это предотвратит возможный капиллярный подъём воды из грунта в ростверк.

2) Мелкозаглубленные ленточные фундаменты (МЗЛФ).

МЗЛФ по сути своей всегда должны находиться выше уровня грунтовых вод. Поэтому для его гидроизоляции вполне хватит обычного рубероида и битумной мастики, чтобы предотвратить капиллярный подсос влаги из грунта.

На рисунке показан один из рабочих вариантов. Перед монтажом опалубки на песчаную подушку расстилается сложенный вдвое рубероид с небольшим выпуском. Затем после заливки и схватывания бетона, боковые поверхности ленты покрываются обмазочной гидроизоляцией. Выше уровня отмостки вне зависимости от того, какой у Вас цоколь (бетонный или кирпичный как на рис.) делается отсечная гидроизоляция, путём наклеивания на битумную мастику 2-х слоёв рубероида.

3) Заглубленные ленточные фундаменты (дом без подвала).

Гидроизоляцию заглубленного ленточного фундамента вне зависимости от того, монолитный он или из блоков ФБС, когда в доме не предусмотрен подвал, можно делать по схеме показанной выше для МЗЛФ, т.е. снизу рулонный материал, а боковые поверхности покрыты обмазочной изоляцией.

Исключение составляет только вариант, когда фундамент заливается не в опалубку, а непосредственно в выкопанную траншею (как Вы понимаете, обмазку сделать не получится). В этом случае перед установкой арматурного каркаса и заливкой бетона стенки и дно траншей застилаются рулонной гидроизоляцией с проклейкой или с наплавлением стыков. Работа конечно не очень удобная (особенно в узкой траншее), но деваться некуда. Об этом говорилось в статье «Ленточный фундамент — расчёт и строительство своими руками».

Также не забывайте про слой отсечной гидроизоляции выше уровня отмостки.

4) Заглубленные ленточные фундаменты являющиеся стенами подвала.

Использование для гидроизоляции стен подвала снаружи обмазочных и напыляемых материалов допустимо только в сухих песчаных грунтах, когда грунтовые воды далеко, а верховодка быстро уходит через песок. Во всех остальных случаях, особенно при возможном сезонном подъёме грунтовых вод, нужно делать рулонную гидроизоляцию в 2 слоя с использованием современных материалов на основе стеклоткани или полиэстера.

Если фундамент сложен из блоков ФБС, перед его гидроизоляцией швы между отдельными блоками желательно замазать штукатурной гидроизолирующей смесью, заодно выровнив поверхность.

5) Плитные фундаменты.

Фундаментные плиты (полы подвалов) традиционно защищаются от влаги снизу путём наклеивания двух слоёв рулонной гидроизоляции на предварительно залитую бетонную подготовку. Второй слой расстилается перпендикулярно первому. Об этом подробнее говорилось в статье «Плитный фундамент — расчёт и возведение своими руками».

Чтобы не повредить гидроизоляционный слой при последующих работах, старайтесь как можно меньше ходить по нему, а сразу после монтажа закрыть его экструдированным пенополистиролом.

В завершении статьи обратим внимание ещё на два момента. Во-первых, при уровне грунтовых вод, поднимающемся выше уровня пола подвала, нужно делать дренаж (система из дренажных труб, уложенных по периметру дома и колодцев для ревизии и откачки воды). Это большая тема, о которой будет говориться в отдельной статье.

Во-вторых, слой вертикальной гидроизоляции фундамента требует защиты от повреждений, которые могут произойти при обратной засыпке и уплотнении грунта, а также при морозном пучении грунта зимой, когда он прилипает к гидроизоляции и тащит её вверх. Такую защиту можно обеспечить двумя способами:

  • фундамент закрывают слоем экструдированного пенополистирола;
  • монтируют специальные защитные мембраны, имеющиеся сейчас в продаже.

Большинство строителей предпочитают первый способ, т.к. он позволяет сразу «убить двух зайцев». ЭППС и защищает гидроизоляцию и утепляет фундамент. Об утеплении фундаментов более подробно говорится здесь…

Если статья оказалась для Вас полезной, пожалуйста нажмите на одну или несколько социальных кнопочек. Это очень поможет дальнейшему развитию нашего сайта. Огромное спасибо!!!

Назначение и технология защиты от гниения нижних венцов деревянного дома

Один из главных недостатков деревянных строительных материалов – это высокая предрасположенность к гниению и уязвимость перед жучками-древоточцами. Поскольку данные процессы являются прямым следствием повышенной влажности древесины, то чаще всего такие повреждения возникают в нижней части стен, для которых не была проведена правильная гидроизоляция нижних венцов.

Необходимо отметить, что под влагоизоляцией нижних венцов понимается не только физико-химическая обработка строительных материалов, но и ряд конструктивных решений, в ходе которых может понадобиться небольшая модернизация фундамента.

В данном обзоре рассмотрено, что влияет на долговечность основания сруба, и какие существуют технологии по предотвращению его разрушения.

Что разрушает нижние венцы срубов

Современная технология постройки деревянных домов предполагает установку сруба на каменный фундамент.

В этом случае основание дома подвержено сразу нескольким опасным факторам:

  • капиллярная влага, поступающая со стороны фундамента;
  • влажная атмосфера со стороны подвала;
  • недостаток солнечного света, поскольку нижняя часть стены часто оказывается в теневой зоне;
  • капельная влага и перепады температур с наружной стороны стен.

Поврежденные бревна

В последнем случае ситуация усугубляется тем, что при неправильной конфигурации цоколя, влага, стекающая со стен во время дождя, накапливается в нижних брёвнах и в межвенцовых уплотнениях.

Прямым следствием перечисленных выше факторов является развитие в древесине микробиологических образований, поражающих её структуру и приводящее в итоге к полной потере прочности в нижних венцах сруба.

Наибольшую биологическую опасность для брёвен представляют грибковые структуры, первыми признаками которых является так называемая синева, проникающая, порой, в самую сердцевину бревна.

Питательной средой для таких грибов является лигнин, целлюлоза и кислород. Но главным катализатором их развития всегда является повышенная влажность.

Вторым фактором биологического поражения древесины являются жучки-древоточцы, появление которых практически всегда связано с грибковым заражением древесины.

С учётом вышесказанного, основными методами решения проблемы нижних венцов являются:

  • насыщение древесины антисептическими составами, затрудняющими развитие микробиологических образований;
  • снижение пропускной способности наружных капилляров брёвен, необходимое для стабилизации внутренней влажности древесины на допустимом уровне.

Как уже упоминалось ранее, решение перечисленных задач осуществляется не только за счёт дополнительной обработки древесины, но и через использование специальных конструктивных решений, наиболее значимые из которых будут рассмотрены ниже.

Специальная конструкция нижнего венца

Причина проблемы

Если представить объёмную структуру сруба, то можно увидеть, что классический нижний венец, собранный «в чашу», нельзя положить без зазора на одноуровневый фундамент. При этом следует помнить, что чем больше такие щели и зазоры, тем выше вероятность, что они станут аккумуляторами влаги и причиной загнивания брёвен.

В связи с чем, герметизация нижнего венца начинается не с обработки брёвен мастикой или пропитками, а с сопряжения его геометрии с геометрией фундамента.

Практикуется два варианта решений данной задачи:

  • изготовление двухуровневого фундамента;
  • Пример разноуровневого фундамента

  • распиловка брёвен для создания плотной зоны контакта по всему периметру венца.

Второй способ, схематично

Первый вариант используют для постройки небольших строений (бани, амбары и т.д.).

Более используемым является второй способ, так как он позволяет избежать необходимости «фигурного литья» в углах фундамента и позволяет использовать сплошную прокладную доску из прочных пород древесины.

Прокладная доска

Отдельно рассмотрим такое решение, как упомянутая выше прокладная доска, которое является наиболее простым способом продлить срок службы сруба на добрый десяток лет, а также значительно облегчает ремонт нижнего венца, если в этом всё же возникла необходимость.

Суть данного решения заключается в том, что между фундаментом и нижним венцом сруба укладывают широкую доску из максимально устойчивой породы дерева (дуб или лиственница).

Обратите внимание, что широкая доска всегда изготавливается из центральных секторов бревна, максимальная устойчивость которых отмечается только у лиственницы.

При этом важно учитывать одну особенность данной технологии: дополнительная обработка прокладных досок какими-то химическими составами не производится. Укладка уплотнителя производится по той же методике, что и для межвенцовых зазоров.

Форма кромки фундамента

Одной из причин начала гниения брёвен является накапливание влаги в зоне контакта сруба и фундамента. Наиболее интенсивно это происходит, если фундамент шире зоны контакта со срубом и создаётся своеобразная «полка» для захвата стекающей по стене воды.

Такого эффекта можно избежать, если кромку фундамента срезать под углом 450.

Гидроизоляция между фундаментом и срубом

Наиболее важным моментом, влияющим на долговечность нижних венцов в домах из бруса или брёвен, является правильная организация гидроизоляции между фундаментом и срубом.

Дело в том, что большинство популярных сейчас «каменных» строительных материалов, обладают неплохой капиллярной проводимостью, и если не принять меры по дополнительной гидроизоляции, нижний венец всегда будет влажным.

Отсечение влаги в данном случае реализуют с помощью укладки листов рубероида или через покрытие зоны контакта жидкой резиной.

Гидроизоляция из рубероида

Рубероид укладывают по стандартной методике (на жидкий битум), а между гидроизоляцией и венцом обязательно должен быть уложен межвенцовый уплотнитель.

Правильный первый венец

Защитный отлив

Отлив

В некоторых случаях имеет смысл над нижним венцом смонтировать дополнительные отливы, минимизирующие затекание влаги в первые межвенцовые швы.

На лицевых фасадах домов такое решение не всегда приемлемо по эстетическим соображениям, но на тыловых стенах, которые часто затенены или стоят впритык с хозяйственными постройками, подобная защита будет совсем не лишней.

Обратите внимание, что такие отливы желательно выполнить из максимально защищённого материала, поскольку работать ему придётся в условиях постоянной влажности.

Продушины в фундаменте

Чаще всего на строительных форумах можно встретить вопрос «Почему нижний венец влажный, если его гидроизоляция выполнена по всем правилам?».

Ответ, как правило, заключается в недостаточной площади продушин в фундаменте, из-за чего влажный воздух из подпола насыщает нижние брёвна влагой.

Отметим, что правильная вентиляция подпола или подвала более приоритетна, чем обработка брёвен влагозащитными средствами.

Химическая обработка

Огромное количество различных пропиток и мастик вызывают у начинающих строителей соблазн покрыть первые венцы бревенчатого или брусового дома густым закупоривающим слоем, полностью исключающим циркуляцию влаги.

Целесообразность такого действия весьма сомнительна, поскольку полная герметизация приведёт к обратному эффекту – бревно останется стабильно влажным и в результате превратится в отличный инкубатор для микробиологических субстанций.

Но что действительно стоит сделать из операций химической подготовки древесины к длительной эксплуатации – так это антисептическую обработку, минимизирующую риск биологического заражения древесины.

Рекомендуем не экспериментировать с так называемыми «народными методами антисептической обработки (купорос, старое машинное масло и т.д.)», поскольку в этом случае всегда есть риск получить стабильный источник канцерогенов, излучающий их, кстати говоря, не только во внешнюю среду, но и в подпол.

Окуривание бревен

В любом строительном магазине сегодня можно приобрести недорогие антисептики, сертифицированные в государственных лабораториях и обладающих рядом дополнительных полезных качеств (например, практически все антисептики можно использовать как грунтовку перед покраской).

Из «древних» способов продления жизни нижним венцам сруба стоит упомянуть окуривание, заключающееся в обжиге брёвен в открытом огне.

Суть методики в том, что при обжиге наружного слоя бревна происходит закупоривание капиллярной сети древесины, через которую происходит опасное насыщение влагой. Но – что важно – в данном случае сохраняется эффект паропроницаемости, отсутствующий, кстати говоря, во многих полимерных герметиках.

Компания «Мастер Срубов» работает на строительных объектах в Москве и Московской области и оказывает услуги по сборке, ремонту и реставрации срубов в деревянных домах любой конструкции, включая восстановление нижних венцов. Уточнить детали сотрудничества и заказать расчёт сметы работы можно через e-mail или по телефонам, опубликованным на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Выберите виды работ:

Пескоструйная шлифовка Шлифовка машинками Теплый шов Покраска Доп. работы

Выберите материалы:

Герметик Ramsauer Герметик Remmers Масло Gnature или Biofa Масло Remmers Масло Adler Другое

У вас есть точные замеры дома?

Замерял сам Есть проект дома Приезжали замерщики Хочу вызвать замерщика

Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных

Назад Рассчитать!

Гидроизоляция фундамента построенного дома

К сожалению, бывают случаи, когда дом уже построен и заселен, и здесь выясняется, что гидроизоляция фундамента или не проведена, или сделана не качественно. На это указывают постоянно влажные стены в подвальном помещении, а то и лужицы, образующиеся у их основания. Стеновая отделка быстро приходит в негодность, а предпринимаемые полумеры результата не приносят. Это один из вариантов, когда нужно не только задуматься о сложившейся ситуации, но и провести необходимые влагозащитные мероприятия. Делать это самостоятельно, или нанимать ремонтно-строительную бригаду, каждый решает сам. Дальше в статье будут рассмотрены ситуации, когда желательно или необходимо сделать гидроизоляцию фундамента, и какие мероприятия при этом реально сделать своими руками.

Когда возникает потребность в гидроизоляции существующего фундамента?

Схема устройства гидроизоляции фундамента дома с дренажной системой

Один из случаев был рассмотрен выше. Почему такое могло случиться? Ответов может быть несколько.

  1. При постройке гидроизоляцию не делали, так как в тот момент грунт был сухой, подземных вод не наблюдалось. По прошествию времени ситуация изменилась, результат не заставил себя долго ждать.
  1. Гидрозащиту основания построенного дома проводили, однако не тем материалом, который соответствует имеющимся условиям (допустим, при большой влажности грунта решили обойтись битумной мастикой или гидрозащитной штукатуркой).
  1. Вертикальную гидроизоляцию провели качественно, но о дренажной системе не позаботились, а местность заболоченная. В таких условиях без отведения влаги ни один созданный гидробарьер долго эффективным не будет.

В каких еще случаях может проявиться недостаточное проведение гидроизоляционных работ при построенном здании?

Допустим, стоит небольшой, по нынешним меркам, дом на незаглубленном фундаменте, что сделан на основе камня или блоков, то есть, не является монолитным. Если не позаботиться об отведении вод атмосферного происхождения от основания дома, при обильных осадках грунт, на который опирается фундаментная подошва, размокнет и станет податливым. Так как фундамент не монолитный, некоторые участки просаживаются, что проявляется появляющимися на поверхности стен трещинами.

Рассмотрим еще один вариант. Дом старый, и с некоторых пор начали набираться сыростью стены изнутри возле пола. Снаружи, если стена не под облицовкой, также заметно, что поверхность мокрая ближе к цоколю и кое-где уже начинает прорастать мох или плесень. О чем можно подумать? Правильно, со временем пришла в негодность гидроизоляция между основанием (цоколем) и стеной. Нужно что-то делать, так как в период обильных осадков или таяния снегов стена очень влажная, отчего портится отделка, и заводится грибок.

Давайте далее рассмотрим, какие мероприятия можно сделать своими руками в каждом из описанных вариантов, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.

Гидроизоляция заглубленного фундамента в построенном здании

Выборка грунта вокруг дома и нанесение новой гидроизоляции

Сразу стоит отметить, что предстоящие работы весьма масштабны, поэтому на выполнение всего объема своими руками надеяться не приходится. План мероприятий при наличии такой проблемы следующий:

  • выборка грунта по периметру здания с целью обеспечения доступа к фундаментной поверхности;
  • очистка основания дома от налипшего грунта и оценка его состояния, возможных причин промокания и принятие решения по поводу предстоящего комплекса гидрозащитных мероприятий;
  • проведение необходимых работ и засыпка грунта;
  • монтаж отмостки по периметру здания.

Комплекс гидроизоляционных мер зависит от обнаруженных при «вскрытии» проблем. Если на поверхности нет вообще гидробарьерного покрытия, его нужно сделать. Какой при этом выбрать материал, зависит опять же от обнаруженных условий. Если влажность грунта умеренная, а вода снизу не подходит, можно обойтись относительно недорогой во всех смыслах рулонной гидрозащитой поверхности. При обнаружении факта подошедших грунтовых вод нужно дополнительно позаботиться про обустройство полноценной дренажной системы.

Пример укладки гидроизоляционной мембраны

В том случае, когда гидроизоляционный материал нанесен на фундаментную поверхность, однако влагу он пропускает, стоит применить монтаж дополнительного, более надежного гидробарьера (пленочная мембрана, например). Наносить еще один слой того же средства, что было использовано первоначально, смысла нет. Если один слой не справился с задачей, нет никакой гарантии, что второй будет эффективнее в данных условиях.

Важно! Если сложилась ситуация, когда гидроизоляция по каким-то причинам не выполняет возложенных на ней функций, нужно обязательно точно определить причину этого явления. Факторов может быть множество, от применения некачественного материала до скрытых гидрологических особенностей участка застройки. Разобраться в этом может только грамотный специалист соответствующего профиля. Самостоятельно делать выводы, и принимать решения в данном случае не желательно.

Защита незаглубленного фундамента от избыточной атмосферной влаги

Схема устройства отмостки в частном доме

Описанная выше ситуация случается достаточно часто как со старыми домами, так и с новостройками. В обоих вариантах, если исключить неправильный расчет ширины подошвы основания, такое происходит по причине скопления избытка атмосферной влаги в заниженных местах рядом с фундаментом. То есть, существует углубление рельефа почвы, где после дождей или таяния снега постоянно образуются обширные лужи. Происходит глубокое перенасыщение влагой грунта, отчего под фундаментом в этом месте пропадает надежная опора.

Как в данном случае отвести влагу от основания дома? Исправить ситуацию можно двумя способами, вернее их сочетанием:

  • отвод воды в другое место (за пределы участка или в специально созданный подземный резервуар) за счет создания поверхностного дренажа;
  • обустройство широкой прочной отмостки.

Дренаж своими руками можно сделать из какой-либо прочной трубы, выполненной атмосфероустойчивым материалом, направив ее от проблемного места на уклон. Возможно, что для этого ее нужно будет заглубить в грунт. Другим вариантом может быть обустройство бетонного желоба, который бы выполнял ту же функцию.

Даже при условии сделанного водоотвода, стоит позаботиться о создании отмостки, которая не даст атмосферным осадкам напитывать почву возле самого здания. Тем более, что обустройство такого сооружения особых технологических сложностей не имеет, поэтому сделать его своими руками вполне реально.

Делаем отмостку своими руками

Пример отмостки с наружным дренажным отводом

Чтобы сделать качественную бетонную защиту фундаментного сооружения от избыточного поверхностного увлажнения, понадобятся такие материалы и набор инструментария:

  • компоненты для приготовления бетона (щебенка некрупной фракции, песок, портладцемент);
  • гравий (крупная щебенка);
  • доска для изготовления опалубки;
  • металлическая или полимерная крупная сетка для армирования;
  • бетономешалка;
  • правило;
  • мастерок;
  • штукатурная терка;
  • инструменты для земляных работ.

Создание цементной отмостки с армированием

Рабочие действия выполняются в таком порядке.

  1. Прокопать траншею и выбрать по периметру постройки грунт (ширина около 80 см, глубина, — около 20-25 см).
  1. Дно траншеи засыпать крупной щебенкой слоем 10-15 см, поверх подсыпать песок так, чтобы его верх был немного ниже уровня почвы.
  1. Подсыпку обильно смочить водой и смонтировать вертикальную опалубку. Уложить сетку для армирования.
  1. Приготовить бетон в соотношении 4:2:1, где, соответственно, мелкая щебенка (отсев), песок и цемент М-400. Консистенция раствора полужидкая.
  1. Между домом и опалубкой заливать бетон и разравнивать в двух перпендикулярных направлениях.
  1. Когда бетон немного схватится, поверхность перетереть штукатурной теркой.

Важно. Если отмостка делается в летний сезон, нужно защитить бетон от быстрого высыхания. Для этого бетонную конструкцию (после схватывания раствора) нужно укрыть темной полиэтиленовой пленкой или какой-либо плотной тканью. Когда укрывается тканью, ее желательно ежедневно смачивать. При выполнении этих условий бетон наберет максимальную прочность, что намного увеличит долговечность отмостки.

Решаем проблемы с гидроизоляцией давно построенного дома

Раньше выбор материалов создания гидробарьеров в строительстве был не так уж велик. Если быть точнее, то выбора не было вообще. Был толь, то есть пропитанный нефтепродуктами картон. Вот он то и применялся для создания гидрофобной прокладки между стеной и цоколем. Срок службы толя не такой уж большой, даже в условиях, когда он плотно зажат между двумя поверхностями. Вот поэтому в строениях, что возведены 50 и более лет назад, появляются мостики, где гидроизоляция перестала нею быть, через которые влага из цоколя переходит на низ стены.

Что же можно сделать в такой ситуации? Приподнять здание, чтобы проложить свежий гидроизоляционный слой вряд ли удастся. Остается один выход, — защитить фундамент вместе с цоколем от влаги с внешней стороны, откуда она в большинстве случаев и подходит. Подошву основания изолировать, во-первых, проблематично, во-вторых, — большого смысла нет, так как грунтовые воды такого уровня редко достигают (речь идет о малозаглубленном основании), здесь проблема в избыточной влаге атмосферного происхождения.

Теперь о том, как выйти из сложившейся ситуации. Фундаменты, которые делались давно, в большинстве случаев заливались на основе природного камня, поэтому внешняя поверхность вряд ли будет ровной и однородной. Поэтому здесь лучше применять не те материалы, что предназначены именно для влагозащиты, а несколько иные. Лучше всего воспользоваться гидрофобными производными полистирола (пенопласт или экструдированный пенополистирол). Если предпочесть пенопласт (он дешевле), нужно приобретать его плотностью не менее 35 кг/м2.

Защита основания дома от влаги пенополистиролами

Дополнительная гидроизоляция листами пенополистирола

Кроме упомянутого листового полимера (толщину можно использовать в пределах 30-50 мм), пригодятся следующие материалы:

  • специальная монтажная пена для приклеивания полимерных плит;

  • дюбели с грибовидной шляпкой.

Инструменты нужны такие:

  • пистолет для работы с пеной;
  • перфоратор с буром на 10 мм и молоток;
  • строительный нож или ножовка со средними зубьями и небольшим их разводом;
  • рулетка;
  • уровень (ватерпас);
  • инструментарий для земляных работ.

Последовательность работы

  1. Откопать основание до подошвы и максимально очистить от грунта.
  1. Начиная снизу обклеить поверхность плитами пенополистирола, нанося монтажную пену на внешнюю поверхность фундамента и цоколя. Выкройка фрагментов нужного размера из полимерных плит производится ножом или ножовкой.
  1. Швы между листами полностью заполнить пеной, без пропусков. Выше уровня грунта плиты пенополистирола дополнительно зафиксировать дюбелями (в углах и по центру плит). В подземной части этого делать не стоит (грунт придавит).

Далее грунт засыпается обратно в траншею, но не полностью, так как после его усадки нужно будет сделать отмостку, как описано выше. Надземную часть, после обустройства отмостки, можно будет оштукатурить классическим способом (цементно-песчаный раствор) или применить современные виды отделки, предназначенные для цоколя (плитка, декоративная штукатурка).

Плюс этого метода в том, что основание защищается не только от влаги, но и от воздействия внешних температур. Это сделает стены суше, а пол в доме гораздо теплее.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх